u/mcn_87

Zenith son dönemde bana kalırsa fazla sessiz duran bir İsviçre Horoloji devi. Teknik anlamda inanılmaz işler yapsa da eskiden olduğu gibi daha genele hitap etmiyor ve sanki bir mekanizma tedarikçisi gibi davranıyor artık. Bu durum beni açıkçası ziyadesiyle üzüyor çünkü Zenith çok daha görünür olması gereken, Omega, Rolex vb. gibi sektörde ağırlığının daha çok olmasını hak eden bir firma.

Dünyanın en ünlü kronograf üreticisi olan Zenith 1969’daki ilk El Primero modelinin baz alan Chronomaster Original serisiyle hala çok çekici bir seriye sahip. Bu seriye geçtiğimiz günlerde 50 adetle limitli ve sadece Fransa’da satılacak bir “Paris” versiyonu ekledi. Modelin kadranı Paris’in rengi zamanla yeşile dönmüş bakır kaplı çatılarından ilham alınmış bir degrade kadran. Onun dışında model bildiğimiz Chronomaster aslında. Modelin teknik verileri şu şekilde:

🏷️💶11.800€

📌38x12.9x46mm çelik kasa
📌Önde (kubbeli) ve arkada safir cam
📌50m WR
📌ZenClasp mikro ayarlı çelik bilezik
📌Kronograf (1/10s göstergeli) & Tarih fonksiyonu
📌Ek siyah nubuk deri kordon
📌El Primero otomatik mekanizma: 36.000vph, 60h

Modelin bana yöre artı ve eksi yönleri ise şu şekilde:

✅Boyutlar tam olması gerektiği gibi
✅Alt kadranlar ve takimetre yerleşimi çok şık
✅İşçilik üst düzey
✅Ek kordon iyi düşünülmüş bir detay

❌Ek kordon da konmuşken bilezikte quick release olmaması büyük eksik
❌Normal versiyonun üzerine istenen 1.500€ fark fazla

Zenith Chronomaster Original en beğendiğim kronograf piyasadaki. Ancak kadran rengi ve ek bir deri kordon için 1.500€ fiyat farkı bence fazla. Ayrıca bileziğe kolay tak-çıkar sistemi gelmemesini de anlamıyorum. Bu gibi şeyler Zenith’in gelişiminin ne kadar ağır kanlı olduğunu gösterir nitelikte ve bu durum beni şahsen üzüyor. Yine de serinin en çekici kadranlarından biri olmuş ve fiyatını aslında fazlasıyla hak eden bir saat olduğu bence şüphe götürmez.

Siz Zenith’in bugününü nasıl görüyorsunuz? Sizce Chronomaster Original nasıl ve bu versiyon nasıl olmuş? Haydi yorumlara 🙋🏻‍♂️

ℹ️ reklam değildir.

Saatçilik yaklaşık 150 yıldır oyun alanı 4cm olan bir mikro mühendislik sanatı. Ancak bu küçük alandaki sektör geleneklerin önemine karşın çok dinamik. 1970’lerden itibaren ise sektörde taşlar yerinden oynadı. Birçok firma aile firması özelliğini kaybetti, globalleşti, üretimleri 3. Parti üreticilere bağımlı hale geldi. Breitling firması da bu değişimlerden nasibini aldı elbette.

Breitling kurulduğu günden bu yana kronograf saatler üzerinde uzmanlaşmış, tasarımları, kasaları ve kadranları her daim çok beğenilmiş gözde markalardan birisi oldu. Firma bu kimliğini 1990’larda bence yitirdi. Bu dönemde artık sadece havacılık temalı kocaman saatler yapan, sadece gösterişe odaklı, ABD pazarı dışında var olma savaşı dahi vermeyen ‘snob’ bir firmaya dönüştü. Benim tabirimle biraz lüks bir ‘AVM Markası’ halini aldı. Kasaları, kadranları, kordonları, tasarımları ve kronograf mekanizmaları hala muazzamdı ancak bu boyutlar ve gösteriş merakı beni kendisinden çok soğutmuştu.

2017 yılında göreve gelen CEO Georges Kern ise bence firmanın talihini değiştirdi. Firmayı daha genele hitap eder hale getirdi, garabet düzeyindeki dev saatler kalktı, artık motor sporları, bisiklet, su sporlarına da ağırlık verildi ve komple bir katalog yaratıldı. Yeni marka yüzleri, yenilenen butiklerle müşteriye çok daha yakın kılındı.

Bu süreçte tasarımlar ve işçilikler hep çok iyi olmaya devam etti. Sektörde kendi tasarımı kronografı kullanan nadir markalardan biri olan Breitling ayrıca geçtiğimiz yıl kendi tasarımı ancak Sellita AMT üretimi B01 3 kollu makineye de kavuştu. Bu mekanizma ageing testlerine de sokuldu ve üzerinde çok fazla dekorasyon sunuldu. 4 sene geliştirme süreciyle tamamlanan mekanizmalarla birlikte bence Breitling kurulduğundan beri en iyi dönemlerine doğru yol alıyor. Ben de bu markayı yakından takip ediyor ve deneyimliyorum bu günlerde.

Bu adımları Rolex ve Cartier’nin stratejisine benzetiyorum. Sadece saat snobları değil herkes için lüks saat yapma kararı ekonomik açıdan çok mantıklı. Öyle ki Breitling 19. sıradan 9. sıraya yerleşti ciro olarak bu geçtiğimiz 10 senede. Bu da markaya elbette daha fazla oyun alanı sundu. Öncelikle Universal Geneve ve Gallet firmalarını bu sayede bünyesine kattı ve hayata döndürdü. Bunun haricinde tasarımda o kadar iyi ki Breitling’in baş tasarımcısının kurduğu Berneron son dönemdeki en heyecan verici bağımsız marka oldu.

Firmanın yakın geçmişindeki hataları sonucu ikinci elde değer kaybetme algısı ise en büyük eleştiri konusu. Bu durum açık söylemek gerekirse bence saat sevgisiyle alakasız bir konu ve hiç umursamadığım bir alan 😬 hatta bu değerleme soruları gelince gerçekten çok sıkılıyorum. Ancak bu kadar doğru adımlar firmanın bu tarafı da düzelecektir diye düşünüyorum.

Siz Breitling’in gidişatını nasıl görüyorsunuz?

ℹ️ reklam değildir.

Saatlerde su ve toza dayanıklılık 20.yy’da hayatımıza giren ve her geçen gün gelişen bir teknoloji. Önce bayonet, sonra vidalı tepelerle sağlanan sızdırmazlık daha sonraları bas-çek tepelere eklenen mantar, 2. ve 3. o-ring gibi çözümlerle sağlandı.

Günümüzde bas-çek tepeli saatler çokça gelişti ve yüzmeye, duşa dayanıklı versiyonları ortaya çıktı. Artık bas-çek tepeli 100m WR saatler, hatta kronograflar bile bulmak mümkün. Peki ama vidalı tepe varken neden bas-çek tepelere ar-ge yapılıyor?

Cevabı konforda gizli. Vidalı tepeler güvenli bir seçim olsalar da saati her kuruşta vidayı çevirip açıp kapatmak direkt çektiğimiz bir tepe kadar konforlu ve hızlı değil. Saatçilik küçük detaylar ve konfora verilen önemden ibaret bir mikromühendislik sanatı. Dolayısıyla bu tepelere hala yatırım yapılmakta.

Geçtiğimiz aylarda bildiğiniz üzere Münih Inhorgenta Fuarı’na katıldım ve Quantum’un büyük bir standı vardı. Hem modelleri inceledim hem Serdar Arıkan başta olmak üzere Quantum ekibinden birçok bilgi edinme şansı yakaladım. En ilginç bilgilerden biri ise Dry Lock isimli bas-çek tepe teknolojileri oldu. Tabii ki peşine düştüm. Sizinle de paylaşmak istedim. Bu tepe sonrasında su kaynaklı problem geri dönüşleri çok azalmış. Bu büyük gelişmeyi sağlamak için sızdırmaz o-ring’lerin yanısıra bu yapıyı komple aslında hapseden bir tüp kullanmışlar ve bu sayede güvenilir bir tepe yapısı çıkmış ortaya.

Quantum, incelemelerimde bahsettiğim gibi segmentinde en ince saatleri yapan firmalardan. Saatlerin bu incelikte olduğu halde 100m WR sunması da hep başarılı bulduğum bir özelliği. İşte bunun ardındaki teknoloji kendi geliştirdekli Dry Lock imiş. Kabaca 200€ bandında saat satan bir firma için bu tarz bir ar-ge yapmak neresinden baksam büyük iş. Ayrıca günlük kullandığımız bir saat ile unutup duşa, havuza girdiğimde bir şey olmaması, ya da temizlerken su altında güvenle yıkayabileceğimi bilmek, bunun için ek bir güvenlik katmanı olması içimi rahatlatan bir durum.

Bu geliştirmeden dolayı kendilerini tebrik ediyor ve sizi bas-çek tepelerin gelişimi ile ilgili bir yolculuğa davet ediyorum. Yorumlarınız ve deneyimlerinizi ise aşağıda bekliyorum.

ℹ️ reklam değildir.

Saatçilikte 20. Yüzyıl itibariyle başlayan fabrikalaşma dönemi beraberinde firmaların çoğunlukla aynı mekanizmaları modifiye edip kullanmasını getirdi. Fiyatı bir diğerinden 10 kat 15 kat pahalı olan iki saat temelde aynı mekanizma ile gelebiliyor günümüzde.

Birçok firma in-house dediği ya da farklı isimler verdiği makinelere aslında kendi rotorunu eklemekten fazlasını yapmıyor. Örneğin günümüzde Valjoux 7753 ve Lemania 1873 bazlı olmayan bir kronograf bulmak çok zor. Yine ETA2824-2 ve türevi makineler tüm İsviçre üretimi saatlerin neredeyse yarısından fazlasında kullanılır halde. Bunun yanısıra Nomos gibi bazı markalar da tamamen kendi makinelerini tasarlayıp kullanıcılarına sunmaktalar. Peki pahalı bir saatin kendinden daha ucuz bir saatle aynı makineyi kullanmayı o saatin değerini düşürür mü?

Cevabım kesinlikle hayır. Her saat farklı bir amaç için yapılır. Örneğin bir spor saat öncelikle tarzını iyi yansıtan bir tasarıma, kaliteli bir finisaja, kordona, malzemelere ve yüksek dayanıma sahip olmalı. Bu gibi özellikler hali hazırda sağlam ve güvenilir bir mekanizma varsa bir de oraya ayrılacak ar-ge ile fiyatın iyice şişmesinin önüne geçilmesi için pek ala kullanılabilir. Burada herkes için psikolojik sınırlar ise farklıdır.

In-house nedir, ne ölçüde ve ne zaman önemlidir gibi konulara daha sonra ayrı bir postta gireceğim ama benim için örneğin Sellita mekanizmalı bir saate ödeyeceğim miktar maksimum 7bin€ düzeyinde. Çünkü bu düzeye kadar işçilik ve baz mekanizma üzerinde yapılan modifikasyonlarla aynı mekanizmadaki iki ayrı markanın modeli bambaşka saatler olabiliyor. Daha üstte ise artık değerli metaller devreye girmedikçe kendi adıma firmalardan mekanizma tarafında beklentim artıyor.

Sizin seri üretim mekanizmalı saatlerdeki psikolojik sınırınız neresi? Siz beğendiğiniz bir saati daha ucuz saatlerde de bulunan mekanizmayı kullanıyor diye almaktan vazgeçer miydiniz?

ℹ️ reklam değildir.

Avrupayı sıcaklar kavururken yaz saatlerine bakmasam olmazdı 😬Benim için iyi bir yaz saati öncelikle klasik renklerden uzaklaşmalı ve yazın canlılığına katılmalı. Bunun yanında yazın suyla daha haşır neşir oluyor ve daha çok terliyoruz. Kolumuz gün içinde şişiyor. Bu sebeple mikro ayar, güvenilir su geçirmezlik, deri haricindeki kordon seçenekleri, incelik, hafiflik gibi kriterler daha da önemli hale geliyor.

Bugün sizlere benim için şu an ucuzdan pahalıya en beğendiğim 5 modeli ve bir de bonus modeli sıraladım.

Favoriniz hangisi? Sizce bir yaz saati nasıl olmalı? Başka hangi modeller sizin favoriniz olur be listenize girerdi? Yorumlara gelin konuşalım 😊

ℹ️ #reklam değildir.

Seyahatlerimde önceden belirlediğim saatçilere uğramayı, yeni ve mümkünse yerel markaları tanımayı çok seviyorum. Endonezya seyahatimde Asya’nın en farklı markalara ev sahipliği yapan butiği RedArmyWatches bu anlamda olmazsa olmaz bir yerdi ve bir süredir incelemek istediğim Horizon ile tanışma fırsatı sundu bana. Pozitif olarak etkilendiğim markayı bir gün Singapur’da da incelemek üzere not aldığımı şimdiden belirtmeliyim!

Marka Ukraynalı bir saat tasarımcısı ile Singapur’lu bir yatırımcının ortak kurduğu çok yeni bir firma. Bu sebeple saatlerin arka kapağında UA-SG ibaresi koyuyorlar. Bayrak gemisi modeli ise Nemo serisi. Modelin özellikleri şu şekilde:

🏷️💶1.100$

📌40x11.85x48.1mm çelik
📌Kubbeli safir cam (3 kat AR)
📌Vidalı tepe, 200mWR
📌Safir, tek yöne dönen yeşil fosforlu bezel
📌Aplike mavi fosforlu indeksler
📌Mavi fosforlu entegre tarih penceresi
📌Metal bilezik (22mm, mikro ayar, kelebek toka, quick - release)
📌Ekstra quick-release&pin buckle kauçuk kayış
📌Sellita SW200-1 otomatik mekanizma: 28.800vph, 41h

Saatin artı ve eksileri ise şunlar:

✅İşçilik üst düzey
✅Detaylara verilen önem şımartıcı
✅Boyutlar tam isabet

❌Arka kapak fazla sade

Diver saatler günümüzde en çok kullanılan spor saatler. Gösterişli, kolay okunur ve sağlam olduklarından sıklıkla bileklerde yer alıyorlar. Ancak elbette daha ağır ve büyükler. Ayrıca normal şartlarda kimsenin 300m su geçirmezliğe de ihtiyacı olmuyor 😬 Bu sebeple daha önce ortaya çıkan “skin diver” saatler daha ince ve hafif 200mWR saatler olarak ortaya çıkmıştı. Şimdilerde ise takım elbise ile dahi giyilen “centilmen diver’ı” terimi yaygınlaştı. Bu saatler yine aslında profesyonel dalış saatleri özelliklerinde (200mWR, tüm kollar & indekslerde fosfor, vidalı tepe vb.) ancak çok daha zarif tasarımlı saatler. İşte Nemo da Art Deco tasarımlı böyle bir saat. Yan profili, lug’ları, tepesi, kadranın deseni, indeksleri, bezelin hissi müthiş. 40x12x48mm bence zarif diver’lar için altın oran! Ayrıca bilezik ve mikro ayar sistemi de canlıda görmeniz gereken türden. Kısacası çok çok iyi bir iş 🤌🏻

Siz Nemo’yu nasıl buldunuz?

ℹ️ #reklam değildir.

H. Moser & Cie. İsviçre bağımsız saatçiliğinde sloganı gibi “very rare” yani “çok nadir” saatler üreten bir firma. Saatler nadir olduğu kadar kendine has özelliklere sahip ve bu nedenle firma kadrana marka ismi yazma gereği dahi hissetmiyor.

Firmanın Pioneer serisi sade ancak spor saatlerini temsil ediyor. Kauçuk kayışla gelen modellerin kasası ve kadranı ilk bakışta oldukça sade görünümlü, arka kapağı ise 4 vida ile tutturulan bir cam kapaktan oluşuyor. Bu seriye firma son olarak Sun Berry modelini ekledi. Modelin teknik özellikleri şu şekilde:

🏷️💶 18.300Chf🇨🇭

📌40x12.3(cam hariç 10.4)x48.1mm çelik kasa
📌120m WR, vidalı tepe
📌No-Date, No-Index, No-Brand
📌Kauçuk kayış, çelik standart toka
📌HMC201 otomatik mekanizma: In-House, 21.600vph, 72h, 27 jewels, hacking, Straumann zemberek yayı

Saatin artı ve eksileri

✅Kadran estetiği: Hiçbir yazı ve hatta indeks olmayan harika bir kadran!
✅Kasa yapısı: Lugların yapısından arka kapağa ve işçiliğe muhteşem bir kasa!
✅Mekanizma: Gerçek bir in-house!

❌Fiyat: Serideki aynı özellikte fakat farklı renkteki saatlerden 4.800Chf daha pahalı 🧐
❌Boyutlar: Bu denli mimimalist bir kadrana sahip bir saatin bu denli büyük yapılmasını anlamıyorum. Kaldı ki bu serinin küçük saati. Seride 42.8mm çaplı saatler de bulunuyor.

Saat, indeksleri dahi olmadığı halde çok dikkat çekici. Üstelik bunu bence harika renginden dolayı da değil tamamen detay işçiliğinden sağlıyor. Özellikle yan profil, kollar, bacaklar çok kendine has ve çok çok iyi işçilikle yapılmış. Arka kapak tasarımı da yine aynı şekilde. Vidalı tepesiyle en azından yüzerken de güven veriyor ve kendisini harika bir günlük yaz saati yapıyor. Bunun yanında bu kadar sade bir saat neden bu kadar büyük gerçekten anlamıyorum. Kolumda gördüğümde bu görüntü bana garip bir tezat olarak geldi. Ayrıca fiyat olarak da anlamam mümkün değil. Birebir aynı mekanizmalı ve şekildeki diğer renk ürünlerden tam 1/3 oranında daha pahalı. Bu bana oldukça garip geliyor. Yine de Los Angeles Lakers temalı bir renkte olan saatin bence sadece bu nedenle dahi satmaması zor😬Kısacası Moser sanki doğru ata oynamış 😉

Siz bu modeli nasıl buldunuz?

ℹ️ #reklam değildir.

Bir süre önce yine bir iş seyahati için Endonezya’nın başkenti Jakarta’ya gitmiş ve oradan çıkan en ilginç saat markası Lima Watch ile tanışmıştım. Gittiğim günlerde yeni tanıtılan GMT Transit serisinin “The Palette” modelinin ise son örneğini alma şansına erişmiştim.

Saatin alım süreci ve benim için önemini anlatıp hatta bir de video ile nasıl göründüğünü sizinle paylaştığım için bugün direkt olarak incelemesine geçiyorum. Öncelikle katalog verileri:

🏷️💶: 265€

📌 37,5x12 (cam hariç 10)x45.6mm tamamen fırçalı cilaya sahip 316l çelik kasa
📌 Bacak açıklığı 20mm
📌 Double dome K1 Kristal cam
📌 Vidalı, kazıma işçilikli arka kapak
📌 Koyu kahve / gri İtalyan alcantara kordon (quick-release ve logolu pin buckle)
📌 50m WR
📌 Seiko NH34 Otomatik mekanizma: 21.600vph, 41h, hacking, elle kurma, bi-directional rotor, Office GMT, Diashock, Etachron regülatör

Saatin artı ve eksileri

✅Tasarım: Hitap edip etmemesi göreceli bir şey olsa da Bauhaus tasarım dilini kusursuz yansıttığı ve kendine has bir havası olduğu kesin
✅Boyutlar: Her açıdan mükemmel boyutlar
✅İşçilik: Kadran, kasa ve hatta kordonda şaşırtıcı derecede iyi bir işçilik söz konusu

❌Cam: Safir tercih edilse fiyatı oransal olarak çok yükseltecekti cevabını aldım ancak bence değerdi
❌Mekanizma: Yine erişilebilir fiyatlarda kalmak için bu tercih yapılmış ancak Seiko’nun giriş seviye mekanizmaları biraz demode kaldı artık. Makine kalın, rezervi düşük, günde 15-20s sapıyor. Ayrıca NH34 antimanyetik dahi değil. Ya da hala Etachron regülasyon sistemi kullanılıyor ki 1970’lerin teknolojisi ve İsviçre giriş seviye makinelerde bu sistem çoktan değişti.

Birkaç teknik olumsuzluğuna rağmen bu fiyata bu kadar iyi bir tasarımlı ve işçilikli saat almak bence çılgınca! Kolda gerçekten çok daha fazla zaman alıyor ve takmaktan çok büyük bir keyif duyuyorum. Ara ara kendimi Dieter Rams’ın renkli tuşlarına bakarken bazen ilginç tasarıma sahip tepenin tırtıklarını incelerken buluyorum. Kısacası kendisiyle aşk yaşamaya devam ediyorum 😊

Siz Lima’yı ve bu modeli nasıl buluyorsunuz? Sizce Lima Türkiye’ye gelmeli mi? Türkiye’den benzer bir mikro marka çıkmalı mı? Yorumlarda buluşalım 🙋🏻‍♂️

ℹ️ reklam değildir.

Swatch Group bir süredir her segmentte diver saatlerini geliştirmekle meşgul. Yenilenen Omega Planet Ocean serisi, Blancpain Fifty Fathoms, Longines Hydroconquest, Hamilton Khaki Navy, Mido Ocean Star 200 derken sıra Tissot ve Certina’ya geldi. Açıkçası yeni gelen hemen tüm Diver’lar kendi segmentinde kafaya oynayacak nitelikte geldiler. Tissot ve Certina özelinde ise yüksek su dayanımlı profesyonel seriler yenilendi ve kabaca 1000€ seviyesinde 600m, 2000m su geçirmez, seramik bezelli, çok iyi kasa, kadran ve bilezik işçilikli böyle saatler alabilmek gerçekten takdir edilesi!

Karşılaştırılan modellerde soru ise aslında net: 400€ ya da diğer bir deyişle %40 fark ile 600 yerine 2000m su geçirmezlik, çelik yerine titanyum kasa ve bilezik, ekstra bir hediye kayış ve Powermatic 111 yerine 611 almaya değer mi?

Sizce değer mi? 😊

ℹ️ #reklam değildir.

Certina giriş seviye profesyonel dalış saatlerinde favori markam diyebilirim. Özellikle 600m ve üstü su geçirmez saatler konusunda geçmişten gelen mirasını çok iyi yansıtan bir üretici bence. Ülkemize ısrarla getirilmeyen Certina geçtiğimiz günlerde biri limitli üretim 4 adet profesyonel dalış saati çıkardı. Gelin bu modelin önce katalog verilerine bir bakalım:

🏷️💶1.395€ / 1959 adetle limitli

📌43x16mm Grade 2 Titanyum kasa
📌2000m WR, vidalı tepe
📌Safir cam
📌Kabartmalı arka kapak
📌Tek yöne dönen fosforlu seramik bezel
📌DS Concept Extreme Shock Resistance
📌Quick release & mikro ayarlı titanyum ve kauçuk kayışlar (bir modelde kauçuk yerine NATO kayış)
📌Powermatic 80.611 otomatik mekanizma: 21.600vph, 80h, 25 jewels, Nivachron, tarih fonksiyonu

Saatin artı ve eksi yönleri ise şunlar:

✅ Gerçek bir profesyonel dalış saati 🤿
✅ Çok iyi bir kasa, kadran ve arka kapak işçiliği 👨‍🏭
✅ Üst düzey kayışlar 💼

❌ Titanyum kullanımı böyle büyük bir saat için çok olumlu ancak Grade 2 yerine Grade 5 kullanımı dayanıklılık açısından daha olumlu olurdu

Saatler bence çok güzel görünüyor. Kordonlar şahane, ek kordon verilmesi çok güzel. Hediye edilen kordonların da mikro ayarı olması ve kalitesinin yüksekliği bu segmente göre çok başarılı işler. Bence mekanizma da oldukça iyi. Powermatic 80’in üst seviyesi olan 611’i bu seviyede çok başarılı buluyorum. 1959 yılında tanıtılan ve double security’den (toza ve suya dayanıklı) gelen DS’e atıfla 1959 adetlik bir limitli üretim de yapılmış. Renk haricinde diğerlerinden bir farkı yok. Ayrıca Certina’nın olağandışı koşullar için yaptığı kasa içi koruması bu saate de konmuş. Saat dayanıklılık konusunda çok iddialı. Böylesine profesyonel ve büyük bir saatin hafif olması için titanyum seçilmiş ve çok da iyi yapılmış. Ancam Grade 2 kullanılarak biraz ucuza kaçılmış. Bu fiyata yine de bundan iyisi sanıyorum ki beklenemez. Büyük bilekliler ya da profesyonel dalgıçlar için biçilmiş kaftan olduğu şüphesiz.

Siz PH2000m’yi nasıl buldunuz? Sizce Certina ülkemize gelmeli mi?

ℹ️ #reklam değildir.

Vacheron Constantin İsviçre Saatçiliği'nin 3 ilahından biri kabul edilen ve geçmişinden bugüne her zaman en üst ligde yer almış bir üretici. Firmanın en güçlü tarafı ise komplikasyonlu saatler üretmek. Bu konuda o kadar mahir bir firma ki gerçekten insanı saatlerce incelemeye iten birbirinden ilginç saatleri her sene çıkarmaya devam ediyor. Geçen sene 250. Yılını kutlayan köklü firma Louvre Müzesi'nde sergilenen bir saat dahi yapmıştı.

Firmanın son tanıttığı 'perpetual calendar' modeli ise müthiş bir komplikasyonla geldi. İki adet balans çarkına ve regülatöre sahip saat kullanıldığında 36.000, kullanılmadığında ise bir tuş ile 8.640 vuruş hızında çalıştırılabiliyor ve bu sayede kenarda dururken tam 70gün boyunca güç rezervi tükenmiyor! Bu sayede bir winder'a ihtiyacınız olmuyor ve saatiniz her zaman kolunuza takılmaya bir şekilde sizi bekliyor. Bu harika mekanizmayı transparan kadranı ve arka kapağındaki safir camıyla da izlemenize izin veriyor. Bu muhteşem modelin önce katalog verilerine bir bakalım:

🏷️💶 282.000Chf

📌42x12.3mm Platin kasa
📌Perpetual Calendar & Power Reserve & Hz Seçimi Göstergesi
📌Safir cam
📌Quick-release & pin buckle tokalı deri kordon
📌30m WR
📌3610 QP kurmalı mekanizma: Aktif mod: 36.000vph, 4gün / Pasif mod: 8.640vph, 70gün, 480 parça, 64 jewels

Saatin artı & eksileri:

✅Boyutlar: Bu komplikasyonu bu kasaya sığdırmak büyük iş
✅Mekanizma: Saat severler için hayal gibi bir mekanizma
✅İşçilik: Kusursuza en yakın işlerden birisi
✅Güç rezervi: Saatin alamet-i farikası

❌Hz Seçim butonu: Nedense fazla büyük seçilmiş

Saat müthiş bir komplikasyonla perpetual calendar'ı sürekli ayarlama derdinden insanı kurtaran yapısıyla en işlevsel perpetual calendar saat olmayı başarmış. Üstelik bunu Rolex'in 3 kollu bir mekanizmasından ince bir mekanizma ile başarmış! Bu sayede sadece bir horoloji şovu olmamış, ayrıca gerçekten kullanılabilir bir ürün olmuş. Bu saat Vacheron Constantin'in neden ilah seviyesinde görüldüğünün açık bir kanıtı bence.

Siz bu modeli nasıl buldunuz?

ℹ️ #reklam değildir.

Mido İsviçre giriş seviyelerde Tissot’nun üstünde Rado’nun altında konumlanan çok sevdiğim bir marka. Markanın en sevdiğim model ailesi ise dalış temalı spor saatlerinden oluşan Ocean Star. Bu aile 1944’te patenti alınan ve 1959’dan itibaren günümüzdeki anlamıyla dalış saatleri barındıran bir seri. Mido su geçirmez saatler konusunda öncü firmalardan birisi. Multifort teknolojisi ile bu alanda öncü markalardan biri olan Mido halen çok başarılı su geçirmez modelleri üretiyor.

Ocean Star ailesinde decompression timer, Worldtimer, 200m, 300m, 600m su geçirmez bir sürü farklı model var. Vidalı tepeye sahip 200m su geçirmez saatler bence yabancıların ‘sweet spot’ dedikleri yerde bulunuyor. Hem yüzmeye izin veriyor hem de profesyonel dalış saatleri kadar kaba olmak zorunda değiller. Bu sebeple bu segmenti seviyorum! Saatin artı ve eksileri şu şekilde:

✅Boyutlar muazzam 👌🏻
✅Bilezik oldukça başarılı 👍🏻
✅Kadranın okunurluğu ve işçiliği üst düzey 🤌🏻
✅Arka kapak işçiliği ve tasarımı çok başarılı 👏🏻

❌Ben alüminyum bezeli daha çok sevsem de seramik beklentileri daha çok karşılardı 🥸
❌No-date bir opsiyon çok güzel olurdu 🤩

Yeni Ocean Star 200 bence kalın tutulan bezeli ve büyük baton indeksleri ile bilekte olduğundan küçük hissedilen bir saat. İncelik de bu segmentte beklentileri karşılıyor. Grand Seiko’nun 10bin€ üzerine sattığı dresswatch’lar ile aynı kalınlıkta olduğu düşünülünce değeri daha iyi anlaşılıyor! Bilezik ve genel işçilik yine çok güzel ve fiyatının üstünde olmuş. Mekanizma zaten bilindik, çok iyi zaman tutan bir mekanizma. Kısacası bir paket halinde 1000€ altında bu saati alabilmek bence nereden bakarsak bakalım harika bir iş.

Siz bu model hakkında ne düşünüyorsunuz?

ℹ️ #reklam değildir.

Tissot ve Seiko biri Japon biri İsviçre horolojisinin geniş kitlelerce kullanılan çok önemli ve çok köklü iki markası. Bu iki horoloji açısından dev firmalar harika klasik saatleriyle de meşhur. Son dönemde her ikisi de kendi kategorisinde ve farklı yönlerde çok iyi işler yapan bu markanın birer klasik takım elbise saatini karşılaştırmak ve kimin nerede durduğuna bir bakalım istiyorum.

Ne dersiniz, Seiko mu Tissot mu? Bu saatler özelinde favoriniz hangisi? Ya da bu fiyat bandında başka marka, model tercihiniz var mı? Ve son olarak sizce hangisi günümüzde daha başarılı işler yapıyor? Yorumlara beklerim 🙋🏻‍♂️

ℹ️ #reklam değildir.

Ulysee Nardin yüksek saatçilikte her zaman kendine has bir çizgisi olan çok ilginç bir marka. Köklü marka farklı materyaller ve komplikasyonlar denemesiyle ünlü. Bu denemelerin en bilindiği ise ünlü Freak modeli. Model 25 yıldır aramızda ve piyasanın en ilginç saatlerinden birisi. Bu sene Ulysee Nardin’in 180. Yılı ve ayrıca Freak’in de 25. Yılı. Bu vesileyle model bir gençlik operasyonuna sokuldu. Çok daha giyilebilir bir ölçüde gelen Freak modelinde entegre çelik kordon da sunuldu ve saatçiliğin ucubesi çok daha konforlu bir hal almış oldu! Ulysee Nardin sadece kasa rafinasyonu ile yetinmedi ve 2 yıl boyunca geliştirdiği yeni mekanizmasını bu güzelliğin kalbine yerleştirdi. Som altından yapılan mikro rotoru ve monoblok yapısıyla çok daha çekici bir hal aldı.

Saatin teknik özellikleri ve nesilden nesile gelişimi görsellerde yer aldığından doğrudan artı ve eksilerine geçiyorum 😊

✅ Boyutlar: Freak da artık herkes için giyilebilir bir saat olmuş!
✅Mekanizma: Yeni mekanizmada çok gelişme yaşanmış
✅Kordonlar: Quick-release ve çelik kordon opsiyonları çoktan gelmeliydi
✅WR: Su geçirmezlik çok daha güven veren bir hal almış

❌Fiyat: Böyle bir saatin 5bin Euro olmasını beklemiyorum elbette ancak bana Ulysee Nardin hep overpriced geliyor. Bu saatlerde de aynını düşünüyorum

Freak önceki nesle göre bence adeta çağ atlamış. Bu tarz “tuhaf” bir saatin adeta bir GADA Watch olarak gelebilmesi saatin alamet-i farikası ve en övülesi tarafı. Monoblok kasa ve ultra kubbeli camın yapısı ise görülmeye değer kesinlikle. İlginç kadranı çok daha çekici hale getiriyor! Mekanizmanın da ayrıca monoblok olması pek görmeye alışık olmadığımız ilginç bir durum. Lakin dekorasyonlar ve işçilikler bence bu seviyede özellikle de mekanizma tarafında daha iyi olabilirdi. Ayrıca vidalı tepe, quick-release, çelik kordon gibi opsiyonların bunca yıl beklemesi ise neresinden baksam ilginç 😬 Kısacası Freak bence artık çok daha fazla kişinin radarına girebilecek bir hal almış, çok da iyi olmuş!

Siz yeni Freak X’i nasıl buldunuz?

ℹ️ #reklam değildir.

İyi bir tasarımcının elinden çıktığı belli olan saatler her daim keyif veriyor. Endonezya’lı butik firma Lima da tasarımı ile fark yaratan saatler üretmeye devam ediyor. Firmanın ürünlerinden Favorim olan GMT Transit’in son versiyonu Braun’un efsane tasarımcısı Dieter Rams’ın renk paletinden ilham alıyor. Yaklaşık 10 gündür kullandığım yeni saatimle aşkımız devam ediyor 😬

Özellikle teknik açıdan incelemek için biraz daha vakit geçirmek istiyorum ancak arada bir video ile tasarım detaylarını daha iyi görmenizi istedim. Öncelikli olarak kasa, kadran ve camın yapısı bir bütün halinde harika! Kordon şaşırtıcı derecede konforlu ve üst kalite. Saatin tepesi ise müthiş bir tasarıma sahip ve karakterini bütünlüyor.

Siz nasıl buldunuz? İnceleme öncesi merak ettiklerinizi de sorarsanız haftaya detayları konuşuruz 😊

İyi seyirler, iyi pazarlar 🙋🏻‍♂️

ℹ️ #reklam değildir.

Yarın babalar günü! Bu özel günde hediye bakarken bazılarımız babalarımızın da çok sevdiği saatlere yöneliyor. Birçoklarımızın saat hobisini de başlatan kendileri olduğundan bu düşünce daha güzel bir temele de oturuyor 😊

Benim için baba saati demek biraz daha ileri yaş erkek profilini temsil ediyor ve daha zarif daha klasik saatlere kayıyor aklım. İnsan yaş aldıkça zevkleri oturuyor ve çoğunlukla zamansız tasarımlar, klasik ürünler daha ilgisini çeker oluyor. Ayrıca nesilden nesile aktarılabilmesi de bence bir baba saatinin olmazsa olmazı.

Bu nedenle en iyi baba saatlerini listelemek istedim. Ve bu vesileyle tüm babaların ve baba adaylarının, başta kendim ve babam olmak üzere, gününü şimdiden kutlamak istiyorum. Üstelik aralarında ileride hayatıma kısa bir süre sonra girmesini beklediğim oğluma bırakacağım modeller de bulunuyor 😊 Sonuç olarak ortaya bu zamansız saatler çıktı.

Favoriniz hangisi?

ℹ️ #reklam değildir.

Seiko Presage Classic ailesini genişletmeye devam ediyor. Japon devi son olarak aileye 4 yeni 38mm kasa boyutlu modeller ekledi. Bir adet pembe altın PVD kaplı ve yivli bezelli limitli üretim bir model, 3 adet düz bezelli ve açık pembe, açık yeşil ve beyaz renkli model tanıtıldı. Modellerin ikisi jübile tarzı metal kordon, 2’si ise deri kordonla geldi. Modellerin teknik özellikleri şöyle:

🏷️💶 Altın: 1.200€ (2000 adet limitli) / çelik kordon 1.050€, deri kordon 1.030€

📌38x12.9x43.8mm çelik kasa
📌100m WR
📌Aplike indeksler
📌Deri kordon (katlanır toka) / Çelik kordon (kelebek toka)
📌Antirefleli safir cam
📌Cam arka kapak
📌6R51 otomatik mekanizma: 21.600vph, 72h, no-date

Saatlerin artı ve eksileri şu şekilde:

✅Kadran: Seiko bu modellerde bu kez Japon ipeğinden esinlenmiş. Katmanlı kadran, aplike indeksler ve cilalı kollar harika olmuş 🤌🏻
✅Kasa ölçüleri: 38mm ve kısa lug’lar çok doğru seçim
✅Kordonlar: Bu konuda kesinlikle gelişme var. Deri kordonlara gelen tokalar da lüks hissini artırıyor

❌Kalınlık: 38mm bir dresswatch daha ince olmalı
❌Quick-Release: Bu artık standart sunulmalı bence

Saatler özetle yine muhteşem görünüyor. Adeta giriş seviyenin Calatrava’sı gibiler. Lakin Seiko teknik tarafta yine biraz cimri davranıyor. Örneğin 6R51 çok sağlam bir mekanizma ancak çok kalın. Bu segmentte 8mm saatler bile bulunduğu düşünülürse yaklaşık 13mm “fazla görünür” bir ölçü. Biraz daha üstüne çalışmak gerekiyor. Ayrıca kadranda bu kadar yazı yerine sadece Seiko yazsa eminim birçok insan daha mutlu olacaktır. Yine de sadece kadranı için dahi tercih edilebilir bir model.

Siz Seiko’nun bu yeni modelleri hakkında ne düşünüyorsunuz?

ℹ️ #reklam değildir.

Tissot İsviçre saatçiliğinin giriş seviyesinde harika işler yapmaya devam ediyor! Ünlü firma hem klasik hem spor kategoride başarılı saatler üretiyor. Firmanın sevilen serilerinden birisi de rekabetin çok olduğu “diver” kategorisindeki temsilcisi Seastar ailesi. Ailenin en profesyonel ürünü ise Seastar 2000. 600m su geçirmezliğe ve ISO 6425 sertifikasına sahip gerçek bir dalış saati olan Seastar 2000 yenilendi. Kasası küçülen, incelen ve yeni renklerle daha çekici halen saatin bana göre artı ve eksileri ise şunlar oldu:

✅ Kadran: Renkler çok özenle seçilmiş, turuncuya bayıldım!
✅ Malzeme kalitesi ve işçilik: Yeni yan profilin geçişli cilaları, indeksler ve fosfor kalitesi, seramik bezel, fırçalı cila işçilikleri olması gerektiği gibi
✅ Kordon: Bilezik mikro ayar mekanizması güvenliğiyle, kauçuk kordon kalitesiyle segmentine yön verecek cinsten

❌ Kadran yazıları: Çok kalabalık bir yazı var
❌ Mekanizma: Tissot bu gibi profesyonel seviyede Powermatic 80’in daha üst versiyonlarını tercih edebilir. Ancak yine de bu fiyat seviyesinde daha iyi mekanizma bulmak zor bence

Saatler bence seriyi ileriye kesinlikle taşımış. Gerçekten şu altında kullanmaktan keyif alınacak bir ürün çıkmış ortaya. Yeni yan profile ve turuncu renkli kadrana ise bayıldım! Elbette boyutlar incelip küçülse de hala büyük. Ancak bu saat bir profesyonel dalış saati ve küçük olması zor. En azından bu haliyle hem daha fazla bileğe günlükte de uyacak hem de su altında biraz daha konforlu bir kullanım sunacak. Ne olursa olsun 1000€ altına ISO 6425 normlu bir mekanik dalış saati sunabilmek bence büyük iş 👏🏻

Siz yeni Seastar 2000’i nasıl buldunuz? Sizce segmentinin kralı hala o mu?

ℹ️ #reklam değildir.

Venezianice Venedik’li bir mikro marka olarak Türkiye’de son dönemde iz bırakan, oldukça sevilen markalardan biri olmayı başardı. Firmanın bayrak gemisi modeli Arsenale ise çok heyecan verici bir limitli üretimle karşımıza çıktı: Arsenale Bosphorus!

Venedik ile İstanbul’un tarihi ticaret şehirleri olması her iki şehrin de birbirinden geçmişte çokça etkilenmesi bu işbirliği fikrini ortaya çıkarmış. Renk ve motif seçiminde ise Fatih Sultan Mehmet devri ön plana çıkmış. O dönemde Türk Kırmızısı olarak ün salan renk sedefe kazıma ile elde edilen kadrana aktarılmış. Kordon da kırmızı kauçuk seçilmiş, saatin arka kapağı ve kutusu ise yine özel olarak dekore edilmiş.

1000 adet üretilen saatin 500 adedi Türkiye içinde diğer 500’ü ise yurt dışında online olarak yaklaşık 9 gün sonra satılacak. Saatin katalog verileri şu ise şekilde:

🏷️💶: 900€

📌40x9,95x44mm çelik kasa
📌Sedef kadran
📌Antitefleli safir cam
📌50m WR
📌Miyota 9039 Otomatik mekanizma: No-Date, 28.800vph, 42h

Saatin bana göre artı ve eksileri ise şu şekilde:

✅Boyutlar muazzam!
✅Tasarım çok dengeli ve kolda çarpıcı duran bir yapıda. Olduğundan pahalı görünen saatlerden birisi kesinlikle
✅Kadran çok iyi seçilmiş. Hem Osmanlı mirasını iyi yansıtmış hem de limitli üretim olduğunu bağırmamış

❌Arka kapak tasarımını biraz kolaya kaçılmış buldum. Osmanlı temalı bir saatte Boğaziçi Köprüsü görüntüsü çok da uyumlu değil bence. Ayrıca Venezianico arkaya çok işleme yapıyor, daha sade bir şey daha güzel olabilirdi.

Kısacası saati ben açık söylemek gerekirse beğendim. Farklı bir ürün olarak anıtsal bir saat isteyenlere hitap edeceği aşikâr. Türkiye’de saatçiliğe olan ilgi her geçen gün artarken böyle limitli üretimler (alalım ya da almayalım) görmek oldukça keyifli bence.

Siz Arsenale Bosphorus’u nasıl buldunuz? Sizce Venezianico iyi bir iş çıkarmış mı?

ℹ️ #reklam değildir.

Saatlerin kalbi sayılan pandül sistemi saatin mekanizmasının belli bir oranda, frekansta ya da hızda atarak zemberekte depolanan enerjinin sabit bir şekilde boşaltılmasına ve dolayısıyla düzgün zaman tutmaya yarayan, izlemesi belki de en keyifli kısımdır.

Saatlerde aslen bir “kalp” bulunur ve yeterlidir. Ancak horoloji ustaları birer mikro mühendislik sanatçısı olarak ise bunu yeterli bulmamış ve birden fazla “kalp” içeren mekanizmalar da üretmişlerdir. Peki ama mekanizmayı oldukça komplike hale getiren bu fazladan pandüle ve regülatör sistemine ne gerek var? Yanıtı görsellerde 😬

Horolojinin bu ilginç ve keyifli alanını kaydetmeyi ve saat sever dostlarınızla paylaşmayı unutmayın! Bu gibi içeriklerle Horoloji 101 içeriklerine devam etmeyi ileride de istiyorum. Doyurucu bir kütüphane olması ve arada geriye dönüp bakabilmek ise benim için önemli 😊

ℹ️ #reklam değildir.