Sabe as facas de caça, utilitátrrias ou até mesmo as EDCs que você vê em grande quantidade por aí? Muito provavelmente, a maioria tem o mesmo perfil, o drop point. Mas você sabe de onde veio esse desenho?

Esse formato só virou a preferência de quase todo caçador e cuteleiro porque um americano ranzinza perdeu a paciência com uma fila de espera nos anos 50. Bob Loveless queria uma faca do lendário Bo Randall.

O cara da loja disse que a fila de espera passava dos nove meses. Loveless não quis esperar e resolveu fazer a dele. E no processo, repensou o que uma faca de caça precisava ser e ter de acordo com suas necessidades e especificações.

Naquela época, a maioria usava facas grandes com perfil clip point, como se fossem mini-Bowies. O problema desse modelo é mais prático, o do uso no campo. Imagina: na hora de limpar a caça, aquela ponta fina virada para cima era tensa. Bastava um deslize, uma falta de atenção pro gume furar a tripa ou o estômago da caça. Aí já era: estragava a carne toda e vinha aquele cheiro maravilhoso.

A ponta que não estraga a caça

Loveless resolveu isso baixando a ponta da lâmina, fazendo o dorso descer numa curva convexa suave. A ponta desce pro eixo central da lâmina. Uma solução simples e elegante.

Fazendo isso, a dinâmica muda. Ao esfolar ou limpar, a parte de cima da ponta é arredondada e desliza por baixo do couro sem perfurar o que tá embaixo.

Sem contar que a lâmina ganha uma barriga (belly) bem gorda e curva, excelente para separar a pele da carne sem esforço e sem estragar o couro. De quebra, a ponta, por ter mais metal no dorso, aguenta muito mais pancada que uma clip point.

Quer dizer… Loveless não inventou a drop point do nada. Perfis parecidos já existiam na história, mas ele refinou o conceito e provou que uma faca de caça não precisava de dez polegadas de lâmina (uns 25 cm). A peça clássica tinha umas 3,5 polegadas de gume (mais ou menos 9 cm). Faca pequena de propósito, compacta, pra trabalhar rente à mão permitindo um controle mais fino.

Hoje em dia, a gente vê muito especialista de fórum dizendo que faca boa de sobrevivência tem que ter 6 mm de espessura e servir pra derrubar árvore. Mas a verdade é que no dia a dia, seja na oficina ou cortando um churrasco, a faca curta que corta bem e tem ponta firme é a que você mais usa. O resto é peso morto no cinto.

>Pensa aqui comigo uma coisa: quantas vezes você precisa de uma faca para trabalho bruto e quantas vezes você precisa de uma faca para abrir uma caixa, desencapar um fio, tirar um lacre...

A arte do tapered tang e os segredos de oficina

Aí vem alguns dos detalhes de execução que fazem o olho brilhar. Ele (Loveless) era obcecado por ergonomia e equilíbrio. Para deixar a faca leve na mão, ele usava a espiga afunilada (tapered tang). Ele pegava a chapa de aço e ia desbastando o cabo em ângulo, até a parte traseira ficar com 1 mm ou menos.

Quem já tentou fazer isso na lixadeira de cinta sabe o drama. Se você bobeia e pesa mais a mão de um lado, a espiga afunila torta.

Aí na hora de colar as talas de Micarta com os famosos espaçadores vermelhos (red liners) como ele fazia, fica aquela fresta horrível cheia de cola que estraga o acabamento. Tem que ter muita manha e lixar na maciota, checando toda hora no paquímetro e numa superfície plana. Ou peklo menos demarcar muito bem as linhas antes de começar o desbaste.

No desbaste, ele fazia hollow grind (desbaste côncavo) usando rodas de contato grandes, de 8 ou 10 polegadas (cerca de 20 a 25 cm de diâmetro). Isso dava um gume ultra fino, que cortava feito navalha, mas mantinha a coluna da faca grossa pra dar estrutura. Ele também usava os Loveless bolts (parafusos com bucha rosqueada), que depois de apertados eram lixados rente ao cabo, deixando duas cores de metal aparecendo.

O segredo do visual do parafuso Loveless é que ele junta metais diferentes, tipo a porca de latão e o parafuso de inox no meio. Quando você lixa tudo rente à Micarta, fica aquele desenho clássico de círculos concêntricos de duas cores, parecendo um olho de boi. É bem diferente do parafuso Corby, que é de uma cor só e, depois que você lixa a fenda, fica parecendo um pino maciço. O Loveless dá mais trabalho pra ajustar o rebaixo com a broca escalonada, mas o visual compensa demais.

Mas fica o aviso pra quem tá começando: faça todos os furos da espiga (inclusive os dos parafusos e do fiel e a maioria de todo o desbasta) antes de temperar a lâmina. Mano, acredite em mim. Eu já inventei de deixar para fazer alguns furos depois porque não ia temperar o tang (têmpera seletiva). Temperei só a parte do fio, e fui começar a furar o tang.

SUERPRESAAAAA (fdp) Mesmo não temperando o tang, a perda rápida de temperatura deu uma encruada no aço em várias partes e virou um teste de paciência. Começava o furo e a broca cantava, aí vc para pra não perder a broca. Procura outro canto pra furar. Repete.

Adote esse conselho pra evitar esse sofrimento e operda de tempo desnecessários.

E você, também prefere a drop pra uso geral ou tem outro tipo que te ponta preferida?

It's finally finished!

Handmade using only basic tools, out on the apartment balcony.

5160 steel, 22 cm from tip to the end of the handle.

Micarta handle with stainless steel pin and tube.

Crazy Horse leather sheath and a 550 Paracord lanyard.

Cold black oxide finish.

A gift for my wife.

What do you guys think?

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5160 steel, 22 cm from tip to the end of the handle.

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Cold black oxide finish.

A gift for my wife.

What do you guys think?

Ela finalmente ficou pronta!

Feita manualmente somente com ferramentas básicas, na varanda do apartamento.

Aço 5160, 22cm da ponta ao final do cabo.

Cabo de micarta, pino e tubo em inox.

Bainha em couro crazy horse e fiel em Paracord 550.

Oxidação negra a frio

O que vcs acharam?

Não adianta comemorar 62 HRC como se fosse uma conquista. Vai escorregar na lima? Vai. Mas também vai lascar na primeira oportunidade que encontrar um osso ou algo mais duro durante o uso.

O número alto na escala Rockwell (HRC) não quer dizer que a faca tá boa. Quer dizer que tá dura. E duro, sozinho, não serve pra nada.

Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa

Dureza é a resistência do aço a ser deformado. Riscado, amassado, penetrado. Quando a lima escorrega, é porque o aço resiste à deformação que os dentes da lima tentam causar. Quanto mais duro, melhor ele segura fio, porque o fio demora mais pra dobrar, rolar ou desgastar.

Aí vem a outra coisa.

Tenacidade é a capacidade do aço de absorver energia (leia-se porrada) sem quebrar. Um aço tenaz flexiona, absorve impacto, resiste a choque lateral. Ele pode até amassar um pouco, mas não lasca, não trinca, não estoura.

O problema é que essas duas propriedades puxam pra lados opostos. Na grande maioria dos aços, quando você aumenta dureza, perde tenacidade. E quando ganha tenacidade, perde dureza. Não dá pra ter os dois no máximo ao mesmo tempo. Pelo menos não com aços convencionais.

Na prática: o que acontece nos extremos

Pega uma faca que acabou de sair da têmpera antes do revenimento. Ela tem uns 61 a 65 HRC. Dura pra kct. Agora joga ela no chão de concreto, de uma altura de um metro. Ela quebra. Sem deformar, sem dobrar. Quebra que nem vidro. Isso é aço com dureza alta e tenacidade baixa.

Da mesma forma, pega uma faca que está com tenacidade alta e dureza baixa. O fio não tem tendência de quebrar, mas de enrolar ao encontar algo duro. Além de enrolar, o fio vai embora rápido.

Dureza e tenacidade são em geral, inversamente proporcionais. A faca precisa ficar equilibrada entre um e outro. Dura o suficiente pra manter o fio e tenaz o suficiente pra não lascar quando encontra um osso, um nó de madeira ou o fundo de uma tábua.

Tá, então como controla isso?

O revenimento. É a etapa mais subestimada do tratamento térmico e a que mais gente erra.

Depois que você tempera, o aço tá no pico de dureza. Martensita fresca, tensa, cheia de energia acumulada. Mas... Tá frágil. Se você usar a faca assim, ela tem alta probabilidade de lascar ou quebrar. O revenimento aquece o aço a uma temperatura controlada (geralmente entre 175°C e 230°C pra aços simples de alto carbono) e segura por um tempo (o soak que a gente fala em vários posts aqui). Revenir alivia tensões internas, precipita carbonetos microscópicos e reduz a dureza um pouco. Como benefício em perder um pouco da dureza, a tenacidade sobe.

A temperatura do revenimento é onde você decide o equilíbrio. Revenimento baixo (175°C) mantém dureza alta, tipo 62-63 HRC, mas a tenacidade ainda é menor. Revenimento mais alto (220-230°C) derruba a dureza pra 58-60 HRC, mas a tenacidade melhora muito. Qual é o certo? Depende do uso que você dá pra faca.

Uma faca de cozinha, que só corta legume e proteína na tábua, pode ir com dureza mais alta. Ela não vai sofrer impacto lateral. Agora, um facão de mato que vai bater em raiz, nó de madeira e eventualmente ser usado pra batonar? Precisa de mais tenacidade, mesmo que perca um pouco de fio.

(Tem gente que revena a 150°C num 1084 e acha que tá arrasando. Aí vai usar a faca no mato e volta com o fio parecendo serra. Aquilo não é desgaste natural, é microchipping. Fio lascando em escala microscópica porque o aço tá duro demais pro uso que tá sendo dado.)

O aço também pesa na balança

Nem todo aço tem a mesma relação entre dureza e tenacidade. Composição química muda tudo.

Um 1095, por exemplo, é alto carbono simples. Dá pra endurecer bastante, mas a tenacidade dele é limitada. Em testes de impacto Charpy, ele marca coisa de 4-8 ft-lbs (1,81 a 3,62 kgfm). Funciona bem pra facas menores onde impacto não é exigência.

Já o 5160, o aço de mola, tem cromo e manganês na composição, e os números de impacto são muito maiores, na faixa de 20-30 ft-lbs (9,07 a 13,60 kgfm). É por isso que a galera usa ele pra facão, bowie grande, espada. Aguenta pancada.

Aços de metalurgia do pó tipo S35VN conseguem empurrar essa curva um pouco mais, oferecendo boa tenacidade mesmo com dureza alta, porque os carbonetos são finos e distribuídos de forma uniforme. Mas aí é outro universo de preço e de tratamento térmico.

O ponto é que: não existe aço "perfeito" que vá atender todas as demandas ao mesmo tempo. Todo aço é um compromisso entre propriedades e a aplicação prevista de quando foi "engenheirado".

E a dureza é só uma delas.

Geometria: o fator que ninguém menciona

Sabe o que mais afeta tenacidade na prática? A espessura atrás do fio.

Você pode ter o aço mais tenaz do mundo, mas se o fio tiver 0,1mm de espessura e você der uma pancada lateral, ele vai lascar. Porque não é só o material que resiste ao impacto. É o material vezes a seção transversal.

Para e pensa: O que aconteceria com um machado com um fio de navalha?

Uma lâmina com dorso de 4mm e fio conservador a 25-30° inclusivo aguenta muito mais abuso do que uma lâmina fininha de 2mm com fio a 15° num aço com mesma dureza. A geometria funciona como um multiplicador de tenacidade.

Na real, quer dizer, na oficina mesmo, a gente vê muito isso: o cara compra um aço bom, faz um tratamento térmico decente, mas afina demais o fio pra uma faca que vai ver uso pesado. Resultado? Lasca. E ele culpa o aço, culpa a têmpera, quando o problema era a geometria.

E é por isso que a gente bate tanto na tecla do tratamento térmico e da geometria aqui no sub. Cada um se relaciona com o outro de forma diretamente proporcional e dependente.

O equilíbrio entre dureza e tenacidade não é um número fixo. É uma decisão de projeto. Muda conforme o aço, o uso pretendido, a geometria da lâmina e o revenimento que você fez. O cuteleiro que entende isso para de perseguir HRC alto e começa a pensar no conjunto, pois uma coisa sempre vai depender da outra.

Você já pegou uma lâmina que dizia ser para uma função específica, mas não entregava o prometido?

Nenhuma outra faca brasileira nasceu de uma praga. A javalizeira não veio de tradição, não carrega nome de cidade e não tem 200 anos de história. Ela existe porque o javali apareceu onde não devia, destruiu o que não devia e forçou o pessoal do campo a resolver na mão.

E "resolver na mão" aqui é literal.

Como um porco europeu virou pesadelo nacional

O javali (Sus scrofa) não é nativo do Brasil. Veio da Europa e da Ásia, chegou aqui em levas diferentes. Parte desceu da Argentina e do Uruguai, onde já tinha sido introduzido pra caça esportiva. Parte entrou direto nos anos 90, quando alguém achou boa ideia criar javali pra produção de carne. Animais escaparam, cruzaram com porco doméstico solto, e aí nasceu o javaporco, um bicho que junta a rusticidade do javali selvagem com a capacidade reprodutiva do porco. E como resultado, sua população explodiu em menos de duas décadas.

O estrago é grande. Fuçam o solo e acabam com nascente. Destroem lavoura de milho, mandioca, cana. Competem com cateto e queixada (que são nativos). Carregam febre aftosa e peste suína. A IUCN colocou o javali na lista das 100 espécies invasoras mais destrutivas do planeta. E tá bem aqui, no quintal do Brasil.

Em 2013, o IBAMA declarou a espécie nociva pela Instrução Normativa nº 03/2013. Em 2019, a IN nº 12 aprimorou as regras e criou o SIMAF (Sistema de Informação de Manejo de Fauna). O nome técnico é "manejo para controle populacional". Na prática, é caça autorizada com registro obrigatório.

E a faca? Entra exatamente aí.

A faca

A dinâmica funciona assim: cães farejadores localizam o rastro. Cães de contenção cercam. Cães de agarre (dogo argentino, pit bull, buldogue americano, geralmente com colete de proteção) imobilizam o bicho. Aí o controlador se aproxima e finaliza com arma branca.

Esse momento é o que define a javalizeira. Ela precisa penetrar rápido, fundo e certeiro. Um javali adulto macho pode passar dos 100 kg, tem couro grosso, camada de gordura densa e uma caixa torácica que não facilita. Se a faca não entra limpo, o bicho se debate, machuca os cães, machuca o controlador. Não tem margem pra ferramenta ruim.

Então o que faz uma javalizeira ser javalizeira?

Lâmina longa, entre 8 e 12 polegadas (20 a 30 cm). Espessura de 4 a 6mm no dorso. Ponta agressiva, geralmente num perfil que mistura características de drop point com elementos de spear point, porque o objetivo principal é penetração, não esfolamento. Muitos modelos têm falso fio no dorso perto da ponta, que reduz o arrasto e ajuda a lâmina a entrar sem exigir tanta força.

E a guarda? Numa estocada contra um animal de 100 kg que tá se debatendo, a mão do controlador vai escorregar pra frente se não tiver uma barreira física entre o cabo e a lâmina. A guarda dupla (ou no mínimo uma guarda robusta) é o que separa uma javalizeira funcional de uma faca de caça genérica que alguém chamou de javalizeira pra vender mais caro.

(E tem muito disso. Muito cuteleiro coloca o nome "javalizeira" numa faca de mato qualquer porque sabe que vende. Aí o cara vai pro campo com aquilo e descobre que sem guarda, sem espessura e sem ponta centrada, a faca vira um problema num momento que já é tenso por si só.)

A construção é quase sempre full tang. A faca vai receber carga axial e lateral ao mesmo tempo. Espiga embutida num cabo de madeira pode aguentar uma, duas vezes. Na terceira, solta. Full tang distribui o esforço e não tem ponto de falha no encaixe.

Nos cabos, a prioridade é aderência. A mão vai estar molhada, suja, apertando com força. Madeiras texturizadas como guajuvira e ipê funcionam. Micarta é a escolha mais moderna e resolve bem. Chifre fica bonito, mas liso demais pra aplicação, a não ser que o cuteleiro texturize. Alguns modelos trazem jimping (serrilhado) no dorso do ricasso pra apoio do polegar, mas não é obrigatório.

Aços e acabamento

5160 domina. E com razão. É aço de mola, aguenta impacto lateral que quebraria um aço mais duro, tem tenacidade excelente e aceita têmpera na faixa de 56-58 HRC. Pra uma faca que vai receber estocada num bicho que tá se mexendo, tenacidade importa mais que dureza extrema. Uma lâmina que trinca no campo é pior que uma que perde fio.

1070 e 1075 aparecem bastante também, especialmente em peças mais leves. Carbono médio, boa retenção de fio, fáceis de afiar com o que tem no campo. Em inox, o 420C funciona também, mas perde a possibilidade de pátina e o acabamento brut forge que virou marca da javalizeira artesanal brasileira.

O brut forge (forjado bruto), aliás, não é só estética. Manter a carepa da forja na lâmina cria uma camada de óxido que protege contra corrosão superficial. Num ambiente de campo, com sangue e umidade, isso ajuda. Não substitui manutenção, mas dá uma boa folga, além de ficar com cara de ferramenta de verdade, não de enfeite.

Bainha de couro, costurada à mão, com passante pra cinto. Nada de kydex nesse nicho, ou pelo menos, não ainda. A javalizeira ainda é muito artesanal, muito ligada à cultura de campo do Sul e do interior de SP e MG.

E o trabalho é bruto. É bicho grande, situação tensa, decisão em fração de segundo. A faca precisa entrar, fazer o serviço, e não falhar.