Bei uns wird nach einem Wasserschaden im Erdgeschoss der Boden neu aufgebaut. Betroffen sind vor allem Flur, Esszimmer und Bad. Der Boden ist bereits bis auf die Betonplatte geöffnet.

Der Sachverständige hatte ursprünglich gemeint, dass vermutlich Trockenestrich verlegt wird. Die Fachfirma hat im Angebot allerdings schwimmenden Zementestrich vorgesehen.

Beim Telefonat hieß es heute, dass der Zementestrich nach ca. 24 Stunden begehbar sei. Soweit ich weiß, heißt das aber noch lange nicht, dass er belegreif ist. Bis der Bodenbelag (Fliesen, Laminat, Vinyl) verlegt werden können, können ja mehrere Wochen vergehen.

Das Problem bei uns: Währenddessen könnten wir das EG praktisch nicht normal nutzen. Die Küche und die Treppe ins OG liegen im EG. Von Haustür zur Treppe ist es zwar nur 1m, man kann also drübersteigen, aber wir müssten dort täglich mehrfach durch, auch mit Hund.

Bad und Esszimmer könnten problemlos länger gesperrt bleiben. Deshalb kam mir auch die Idee, zumindest im Flur Trockenestrich und in den anderen Räumen normalen Zementestrich zu verwenden.

Was würdet ihr bei so einer Sanierung bevorzugen?

* Gibt es technisch relevante Gründe, hier Zementestrich statt Trockenestrich zu nehmen? * Ist eine Kombination, z. B. Trockenestrich im Flur und Zementestrich in Bad/Esszimmer, problemlos machbar? * Wie lange dauert es bei normalem schwimmendem Zementestrich erfahrungsgemäß wirklich, bis Bodenbelag gelegt werden kann?

Aufbauhöhe von Betonplatte bis Unterkante Bodenbelag sind ungefähr 5,5 cm.

Hallo zusammen,

ich habe heute mit der Grasschere meine Rasenkanten geschnitten. Danach musste ich den ganzen abgeschnittenen Grasschnitt ziemlich mühsam per Hand aufsammeln.

Jetzt frage ich mich, welches Gerät dafür am sinnvollsten wäre.
Gibt es eine Art „Gartenstaubsauger“, mit dem man so etwas schnell aufsaugen kann?
Wäre ein Laubsauger dafür geeignet, oder verstopft der bei Rasenschnitt eher schnell?

Es geht mir nicht um große Mengen Laub, sondern eher um den Grasschnitt entlang von Rasenkanten, Beeten und ähnlichen Bereichen.

Danke euch!

Hallo zusammen,

bei uns wird nach einem Wasserschaden im Erdgeschoss der Boden in mehreren Räumen komplett neu aufgebaut. Aktuell ist der Boden dort bereits bis auf die Betonplatte geöffnet.

Die Versicherung übernimmt den normalen Wiederaufbau, unter anderem Wärmedämmung, schwimmenden Zementestrich und den späteren Bodenbelag. Deshalb überlege ich, ob es sinnvoll wäre, direkt eine Fußbodenheizung einzubauen.

Ich würde das grundsätzlich gerne machen, möchte dafür aber keine 8.000 bis 10.000 € oder mehr zusätzlich ausgeben. Bei meiner bisherigen Recherche lande ich je nach System sehr schnell in solchen Preisregionen.

Daher meine eigentliche Frage: Was wäre die günstigste vernünftige Möglichkeit, jetzt eine wassergeführte Fußbodenheizung einzubauen, wenn ich möglichst viel selbst mache?

Die Verlegung von Systemplatten und Heizrohren würde ich mir selbst zutrauen. Anschluss an die Heizungsanlage, Druckprüfung, hydraulischen Abgleich usw. würde selbstverständlich ein Heizungsbauer übernehmen.

Ein paar Eckdaten:

• Vaillant ecoTEC plus VCW 266/5-5 Gas-Brennwerttherme
• aktuell Einrohrheizsystem
• vorhandene Heizkörper sollen bestehen bleiben
• 8-kW-Kaminofen im Esszimmer, der im Winter regelmäßig läuft
• verfügbare Aufbauhöhe ca. 5,5 cm von Betonplatte bis Unterkante Bodenbelag
• später Vinyl bzw. teilweise Fliesen

Aktuell betroffen und bereits offen sind:

• Bad
• Flur
• Esszimmer

zusammen ca. 36 m².

Theoretisch könnte ich auch Wohnzimmer und Gästezimmer zusätzlich öffnen und käme dann auf etwa 85 m². Die Küche würde ich möglichst nicht anfassen, weil sie bereits gefliest ist.

Mich interessieren vor allem folgende Punkte:

1. Welches FBH-System wäre bei nur ca. 5,5 cm Aufbauhöhe am günstigsten? Klassisches Tackersystem, Noppenplatten, Dünnschichtsystem, Trockenbausystem oder etwas anderes?
2. Mit welchen reinen Materialkosten pro m² kann man realistisch rechnen, wenn man Systemplatten und Rohre selbst verlegt?
3. Ist es sinnvoller, nur die ohnehin offenen ca. 36 m² auszustatten oder gleich möglichst das ganze EG?
4. Wie problematisch ist die Kombination aus Fußbodenheizung + bestehendem Einrohr-Heizkörpersystem? Die Heizkörper sollen ausdrücklich erhalten bleiben.

Mir geht es ausdrücklich um die Mehrkosten gegenüber dem ohnehin von der Versicherung bezahlten Bodenaufbau. Estrich, Dämmung und Bodenbelag müssen ohnehin neu gemacht werden.

Hat jemand so etwas schon einmal mit viel Eigenleistung umgesetzt? Welche Systeme bzw. Materialien würdet ihr für eine möglichst günstige, aber technisch vernünftige Lösung anschauen?

Hallo zusammen,

bei uns wird nach einem Wasserschaden im Erdgeschoss der Boden neu aufgebaut. Der Boden ist in den betroffenen Bereichen bereits geöffnet und liegt aktuell bis auf die Betonplatte frei.

Die Versicherung übernimmt u.a.:

• schwimmenden Zementestrich inklusive Wärmedämmung
• Bodenbeläge und deren Verlegung
• im Bad und teilweise im Flur Fliesenarbeiten
• im übrigen Bereich Vinyl
• Sockelleisten, Übergänge, Sanitärmontage usw.

Da der Boden ohnehin neu aufgebaut wird, überlege ich, direkt eine Fußbodenheizung einzubauen.

Eckdaten:

• Fertighaus von 1976
• Erdgeschoss relativ gut gedämmt
• Obergeschoss deutlich schlechter gedämmt
• Vaillant ecoTEC plus VCW 266/5-5 Gas-Brennwerttherme
• Vaillant multiMATIC 700
• Einrohrheizsystem
• vorhandene Heizkörper sollen in allen Räumen bestehen bleiben
• moderner 8-kW-Kaminofen im Esszimmer, der im Winter regelmäßig genutzt wird
• PV-Anlage mit 11 kWp
• später ist Stromspeicher geplant

Die Aufbauhöhe beträgt ungefähr 5,5 cm von der Betonplatte bis zur Unterkante des späteren Bodenbelags.

Mögliche Flächen

1. Nur die vom Wasserschaden betroffenen Räumen:

• Bad EG
• Flur
• Esszimmer

Insgesamt ca. 36 m².

2. Selbst die restlichen Räume im EG zu öffnen:

• Wohnzimmer
• Gästezimmer
• eventuell Küche (eher ungern, da bereits gefliest)

Das wären weitere ca. 49 m², insgesamt also ca. 85 m².

Eigenleistung

Einfache Arbeiten wie Systemplatten, Heizrohre oder elektrische Heizmatten auszulegen, würde ich mir noch zutrauen.

Arbeiten wie:

• Anschluss an die Heizungsanlage
• Druckprüfung
• hydraulischer Abgleich
• Elektroanschluss
• Arbeiten an Wasser-, Gas- oder Stromleitungen

würde ich selbstverständlich einem Fachbetrieb überlassen.

Meine Fragen

1. Mit welchen reinen Materialkosten müsste ich ungefähr rechnen:
   • jeweils wassergeführt und elektrisch?
2. Welche Arbeiten kann ich selbst übernehmen?
3. Was kostet die zusätzliche Arbeit des Heizungsbauers bzw. Elektrikers, wenn die eigentliche Verlegung in Eigenleistung erfolgt?
4. Wie aufwendig wäre eine wassergeführte Fußbodenheizung in Verbindung mit:
   • meiner Vaillant-Therme
   • dem Einrohrsystem
   • den weiterhin vorhandenen Heizkörpern?
5. Lohnt sich eine Fußbodenheizung überhaupt, wenn die Heizkörper bestehen bleiben und zusätzlich regelmäßig der Kamin genutzt wird?
6. Welche Variante wäre in meinem Fall sinnvoller:
   • wassergeführt
   • elektrisch
   • Alternativ: nur eine kleine elektrische Komfortheizung z.B. im Bad

Mir geht es vor allem um die tatsächlichen Mehrkosten gegenüber dem ohnehin von der Versicherung bezahlten Wiederaufbau, nicht um die Gesamtkosten eines komplett neuen Fußbodens.

I have a Navimow i206E AWD, for which the recommended garage seems to be the Navimow Garage S.

Would the larger Navimow Garage M also be compatible with this mower and its charging station? I would like to place a weatherproof electrical box underneath or next to the charging station to store the power supply safely.

Do all the mounting points, cable openings, and connections still fit when using Garage M with the i206E AWD? Has anyone tried this setup?

Hallo zusammen,

ich habe mir eine mobile Werkbank (Keter Ultimate) gekauft und möchte sie gelegentlich mit einem Schraubstock nutzen.

Die Werkbank hat folgende Daten:

* Arbeitsfläche: 88 × 55 cm * Höhe: 79 cm * Tragkraft: 453 kg * Arbeitsplatte aus Polypropylen * Plattenstärke am Rand: ca. 70 mm * 21 Löcher mit 3/4" (19 mm)

Eigentlich wollte ich einen STANLEY MAXSTEEL Mehrwinkel-Schraubstock (1-83-069) kaufen. Allerdings habe ich festgestellt, dass die Klemmbreite des Schraubstocks für die ca. 70 mm dicke Arbeitsplatte vermutlich nicht ausreicht.

Jetzt frage ich mich, welche Lösung sinnvoller ist:

1. Gibt es Tischschraubstöcke mit ausreichend großer Klemmbreite für so eine Werkbank?
2. Oder würdet ihr einen klassischen Schraubstock kaufen, ihn auf einer Multiplexplatte verschrauben und diese Platte dann mit zwei Schraub- oder Einhandzwingen auf der Werkbank befestigen?
3. Gibt es vielleicht noch eine bessere Lösung?

Ich habe keine großen Metallbauprojekte vor. Der Schraubstock wäre eher für gelegentliche Arbeiten gedacht:

* eine Schraube oder Gewindestange absägen, * ein kleines Rohr kürzen, * etwas festhalten zum Feilen oder Entgraten.

Wie würdet ihr das lösen?
Welche Art von Schraubstock würdet ihr in meinem Fall empfehlen?

Hallo zusammen,

ich habe mir eine mobile Werkbank (Keter Ultimate) gekauft und möchte sie gelegentlich mit einem Schraubstock nutzen.

Die Werkbank hat folgende Daten:

• Arbeitsfläche: 88 × 55 cm
• Höhe: 79 cm
• Tragkraft: 453 kg
• Arbeitsplatte aus Polypropylen
• Plattenstärke am Rand: ca. 70 mm
• 21 Löcher mit 3/4" (19 mm)

Eigentlich wollte ich einen STANLEY MAXSTEEL Mehrwinkel-Schraubstock (1-83-069) kaufen. Allerdings habe ich festgestellt, dass die Klemmbreite des Schraubstocks für die ca. 70 mm dicke Arbeitsplatte vermutlich nicht ausreicht.

Jetzt frage ich mich, welche Lösung sinnvoller ist:

1. Gibt es Tischschraubstöcke mit ausreichend großer Klemmbreite für so eine Werkbank?
2. Oder würdet ihr einen klassischen Schraubstock kaufen, ihn auf einer Multiplexplatte verschrauben und diese Platte dann mit zwei Schraub- oder Einhandzwingen auf der Werkbank befestigen?
3. Gibt es vielleicht noch eine bessere Lösung?

Ich habe keine großen Metallbauprojekte vor. Der Schraubstock wäre eher für gelegentliche Arbeiten gedacht:

• eine Schraube oder Gewindestange absägen,
• ein kleines Rohr kürzen,
• etwas festhalten zum Feilen oder Entgraten.

Wie würdet ihr das lösen?
Welche Art von Schraubstock würdet ihr in meinem Fall empfehlen?

Hi everyone,

I’m having a recurring issue with my SMLIGHT SLZB-06P7 Zigbee coordinator and wanted to ask whether anyone else has seen similar behavior.

Setup

I’m running:

serial:
  port: tcp://192.168.178.94:6638
  baudrate: 115200
  adapter: zstack

Coordinator:

SMLIGHT SLZB-06P7
Connection: Ethernet / LAN
IP: 192.168.178.94
Socket port: 6638
Mode: Zigbee Coordinator / LAN

Firmware:

Current firmware version: v3.2.0
Radio module firmware revision: 20260311

I upgraded to these versions a few months ago. After the upgrade, everything worked fine for quite a while. The crashes only started again a few days ago.

Problem

Zigbee2MQTT works normally for a while after rebooting the stick. Sometimes it runs for a few minutes, sometimes for several hours. Then it suddenly crashes.

The typical Zigbee2MQTT log pattern is:

Socket error Error: read ECONNRESET
Port closed
Adapter disconnected
Adapter disconnected, stopping
Stopping Zigbee2MQTT

After Zigbee2MQTT restarts, it can no longer connect to the coordinator:

Opening TCP socket with 192.168.178.94:6638
Socket error Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.94:6638
Failed to start zigbee-herdsman
Error while opening socket

At that point the SMLIGHT often disappears from the FRITZ!Box network list / is no longer reachable from Home Assistant.

If I unplug and replug the LAN cable / power-cycle the stick, it comes back and Zigbee2MQTT starts working again — but only temporarily.

What I noticed in the logs

Before the crash, Zigbee2MQTT is still receiving normal Zigbee messages from devices, so the mesh itself seems to be alive.

In one crash, the last relevant lines were around a Zigbee2MQTT availability ping / basic read:

genBasic.read(["zclVersion"])
failed (SRSP - AF - dataRequest after 6000ms)
retry genBasic.read(["zclVersion"])
Socket error Error: read ECONNRESET
Adapter disconnected

After that, Zigbee2MQTT could not reach the coordinator anymore:

connect EHOSTUNREACH 192.168.178.94:6638

The SMLIGHT syslog after a manual reboot shows a clean boot:

setup: Starting firmware: v3.2.0
setup: Reboot reason: POWERON
setup: Coordinator mode: LAN
setup: Device: 'SLZB-06P7V2'
setup: Radio mode: "ZB COORD"
setup: Radio FW version: 20260311
Network: ETH_CONNECTED
Network: ETH_GOT_IP
Network: IPv4: 192.168.178.94
SocketServer: [CC2652P7] Started server on port: 6638

Before crashing, the heap values did not show an obvious leak. They fluctuate, for example:

internet state: Heap: 2400
internet state: Heap: 2544
internet state: Heap: 2352
internet state: Heap: 2556

Important detail

This or a similar issue happened in the past too. Back then the error was more like:

ECONNREFUSED

So Home Assistant could reach the IP, but port 6638 was not accepting connections.

Now the current failure is worse:

ECONNRESET
then EHOSTUNREACH

So it looks like the existing TCP connection dies, and then the coordinator becomes unreachable on the LAN side.

What I already tried

So far I have tried:

- Rebooting / power-cycling the SMLIGHT
- Unplugging and replugging the LAN cable
- Checking the FRITZ!Box device list
- Confirming the Zigbee2MQTT TCP config matches the SMLIGHT recommendation
- Confirming the coordinator is on 192.168.178.94:6638 when it is working
- Looking at Zigbee2MQTT debug logs
- Looking at SMLIGHT syslog

Rebooting the stick always brings it back, but only for a limited time.

I have not re-paired devices, changed PAN ID, changed channel, changed network key, or deleted the Zigbee2MQTT database, because the Zigbee mesh appears fine until the coordinator disappears.

1. Has anyone else seen similar problems with the SLZB-06P7 where it works for a while and then disappears from LAN / drops the TCP socket?
2. Did this start for anyone else after running firmware v3.2.0 with radio firmware 20260311?
3. Would it make sense to upgrade to a newer dev firmware version, or would you stay on stable / downgrade to a previous stable version?

Hallo zusammen,

ich habe ein Wespennest im Dachbereich direkt neben einem Velux-Dachfenster. Das Fenster ist ein Schwingfenster mit Mittelachse. Außen herum ist ein Blech-/Eindeckrahmen, und an einer Stelle zwischen Dachziegeln/Fensterrahmen fliegen die Wespen in einen Spalt hinein. Das eigentliche Nest ist nicht sichtbar, wahrscheinlich sitzt es im Dachhohlraum bzw. hinter der Verkleidung.

Das Zimmer dahinter ist unser Schlafzimmer. Wenn man das Ohr an die Dachschräge bzw. Wand neben dem Fenster hält, hört man ein deutliches dauerhaftes Summen. Wir haben Trockenbauweise, deshalb hört man es besonders laut.

Ich habe vor 5 Tagen mit einer Teleskopstange aus einiger Entfernung COMPO Wespen Power-Spray in Richtung Einflugloch gesprüht. Ich habe den Eingang und den Bereich drumherum getroffen, aber wahrscheinlich nicht perfekt direkt ins Loch. Danach war im Nest sehr starke Aktivität zu hören.
In den Tagen danach wurde es immer ruhiger und ich habe keine Wespen mehr ein- und ausfliegen sehen.

Heute ist das Summen hinter der Wand wieder ähnlich laut wie vorher. Außerdem fliegen wieder ein paar Wespen rein und raus. Deshalb gehe ich davon aus, dass die Behandlung nicht endgültig erfolgreich war und das eigentliche Nest nicht richtig erreicht wurde.

Ich möchte keinen Schädlingsbekämpfer beauftragen und überlege jetzt, nochmal selbst vorzugehen. Mein ursprünglicher Plan war:

1. nochmal aus der Entfernung mit Teleskopstange sprühen
2. danach entweder sofort oder am nächsten Tag gezielter direkt in den Einflugspalt sprühen
3. dabei entweder wieder ein Wespenspray oder alternativ Wespenschaum verwenden

Meine Fragen:

• Was wäre bei so einem Hohlraumnest am Dachfenster sinnvoller: Spray oder Schaum?
• Hat jemand Erfahrung mit Wespen in einem Dachhohlraum bzw. am Velux-Fenster?
• Gibt es etwas, worauf ich besonders achten sollte, damit die Wespen nicht ins Zimmer ausweichen?
• Sollte man besser mehrere kurze Behandlungen machen oder einmal gezielt in die Öffnung?

Mir ist bewusst, dass Wespen geschützt sein können und dass man vorsichtig sein muss. Es geht mir vor allem um praktische Erfahrungen mit genau solchen Hohlraumnestern am Dachfenster.

Do you fully max out complexity because you don’t need to remember the passwords anyway?
For example:

• 64–128 random chars
• upper/lowercase
• numbers
• lots of special characters

Or do you intentionally keep things simpler to avoid compatibility issues with websites/apps?
For example:

• only letters + numbers
• avoiding special chars
• limiting length to ~20–30 chars because that’s already more than secure enough

I’m curious what experienced admins actually use in practice vs. the theoretical “maximum security” approach.

Wir wohnen eher ländlich und sind viel mit unserem Hund in der Natur unterwegs, entsprechend haben wir leider gelegentlich mit Zecken zu tun.

Wir suchen ein möglichst universelles Werkzeug, mit dem man Zecken sicher und einfach entfernen kann, sowohl beim Menschen als auch beim Hund.

Was gilt aktuell als „Goldstandard“?
Zeckenzange, Zeckenkarte, Zeckenhaken oder etwas ganz anderes?

Oder ist es sinnvoll, mehrere Werkzeuge zu haben (z. B. je nach Zeckengröße oder Einsatz bei Mensch vs. Tier)?

Womit habt ihr die besten Erfahrungen gemacht?