u/seb-knight

J'ai une partie du plancher (stratifié) qui grince quand on marche dessus, surtout en été.

Ce qui est assez gênant, c'est que c'est juste devant la chambre, et donc ça réveille les gens.

Le revêtement c'est du presque neuf (3 ans) et ça le faisait un peu dès la première année, mais je crois que ça s'empire.

Visuellement je ne vois rien qui semble problématique. Je me demande s'il y a moyen de mettre un produit (par exemple, sous la barre de seuil) qui puisse minimiser le bruit.

J'ai une prise électrique à rajouter avec une pose en saillie.

Les fils viendront de la droite de la photo pour repartir vers la gauche.

J'ai l'impression que, vu les plinthes en carrelage, et le tuyau d'évacuation, il serait beaucoup plus simple de les faire passer par le haut de la pièce.

Pouvez-vous me conforter dans mon choix (je n'ai jamais installé des goulottes donc je ne sais pas exactement à quoi m'attendre) ? Ou est-ce que même dans un cas comme celui-ci, les goulottes juste au-dessus des plinthes sont faisables ?

Bonjour,

Un technicien est venu aujourd'hui pour voir une pompe de relevage, qui est complètement morte. Il a coupé les câbles pour la tester directement sur une prise, et a confirmé qu'elle était morte. Il est reparti sans avoir remis le câble.

D'un côté je suis d'accord que, vu que la pompe est bien morte, ce n'est pas très utile de le remettre. Mais de l'autre, je trouve que si on vient avec une installation dans un état donné, on essaie de repartir avec tout dans le même état, ou meilleur.

Mais peut-être que je m'inquiète pour rien et je fais du zèle.

Est-ce qu'à votre avis, c'est ok, ou il aurait quand même dû avoir mieux fait ?

(Au passage, la boîte de dérivation de la photo était remplie de gel mais submergée, ce qui d'après lui indiquerait un travail bâclé ; et aussi le fait d'avoir des fils triphasés d'un côté et monophasés de l'autre. Mais je ne m'y connais pas assez pour comprendre si ce qu'il dit est juste, ou si je me fais berner...)

Je cherche une plaque à induction encastrable qui soit orientée de façon "horizontale" (deux feux côte à côte), contrairement à tous les dominos de cuisson que je trouve.

C'est-à-dire :

- longueur maximale de 40cm ;

- avec deux feux côte-à-côte ;

- avec les commandes devant.

Ce dernier point explique pourquoi je ne peux pas juste prendre un domino "vertical" et le retourner 90°. J'ai essayé un peu, et c'est pas terrible.

L'image illustre l'une des seules plaques que j'ai trouvées qui répond à ces critères. Mais elle ne fait que 3200W. En fait, c'est une plaque posable, qui peut s'encastrer.

Actuellement j'ai deux plaques posables individuelles de 2000W côte à côte, et je voudrais quelque chose de plus "clean", mais c'est impossible à trouver. Dans cette configuration, tout ce que je trouve ce sont des plaques posables, et limitées à 3600W dans le meilleur des cas. Mes deux plaques font 4000W, donc je ne vois pas trop ce que je gagnerais. Surtout parce que la plupart de ces plaques sont asymétriques, avec un feu moins puissant que l'autre.

Je sais qu'une prise 16A limite la puissance des plaques, mais je compte utiliser au minimum un circuit 20A dédié, donc les 4000W ne poseraient pas de soucis. J'aimerais une version encastrable pour pouvoir justement utiliser une prise 32A, mais je n'en trouve pas.

Je ne vois que deux solutions actuellement :

1. Prendre une plaque d'induction de taille "normale" et utiliser uniquement les feux du fond. Mais du coup, si un jour je pose ma tablette sur un feu devant (pour suivre une recette, par exemple), et j'allume par erreur la mauvaise plaque... je pense que ça peut mal finir. En plus je préférerais avoir moins de surface vitrée, pour minimiser les risques de choc.

2. Acheter deux plaques posables "professionnelles" (je trouve des modèles de plaques induction individuelles disant qu'elles vont jusqu'à 3500W) et les mettre côte à côte. Ça me permettra de bouillir l'eau plus vite, mais ça ne règle pas le problème du "vide" entre les plaques. En plus, 2x3500W ça dépasse 20A, donc c'est pas terrible de ce point de vue.

Bref, je suis très curieux de savoir pourquoi cette configuration n'existe pas. Des dominos "verticaux", oui, mais en horizontal, uniquement en version posable, jamais encastrable. Pourtant, c'est tellement pratique d'avoir la place devant les feux pour des préparations, poser le cahier de recettes, éviter qu'un enfant puisse attraper un manche de casserole, etc... et justement, si la version posable existe, c'est qu'elle doit répondre à des besoins, alors pourquoi pas des versions encastrables ?

J'ai vu cette goulotte dans un magasin. Je veux faire passer 2 circuits 20A, donc j'ai l'impression que c'est bon, si j'ai bien compris ce que les chiffres veulent dire :

- Pour un triplet "3x2,5mm2" -> 2 (donc 2 fois le triplet, donc 6 câbles)

Par contre, j'ai vu dans des sites web des mentions comme :

- "Le taux de remplissage ne doit jamais dépasser 60% du volume intérieur. Il faut toujours anticiper une éventuelle évolution de l’installation."

- "Comptez environ 40% de taux de remplissage maximum pour permettre une pose aisée et respecter les normes de sécurité."

Un de ces sites dit encore : "Une goulotte 40x20 mm peut accueillir confortablement 4 à 6 câbles de 2,5 mm² selon leur type." Il n'est pas précisé si un câble c'est un "triplet" de 3 fils.

Or, là c'est uniquement 12x30, et ils disent qu'on peut passer 6 fils. Est-ce que ce serait un taux de remplissage à 100% ? Du coup, il me faudrait une goulotte plus grande ?

Dans mon tableau électrique tous les disjoncteurs sont marqués 4500 (d'après ce que j'ai compris, ça veut dire "jusqu'à 4500A en surtension sans dommage"). Je veux ajouter un autre disjoncteur, mais en magasin aujourd'hui, j'ai vu qu'ils ne vendent que le 3000A.

Apparemment c'est pas très grave (même si j'ai un peu peur que ce soit hors-norme de mélanger, mais sans doute pas), mais je trouve dommage d'avoir ça différent du reste.

J'ai trouvé un autre magasin qui vend un 4500, mais le petit numéro à droite (que je pensais être le modèle) n'est pas le même !

Le mien c'est 4067 84, celui de 4500 c'est 4067 75. J'ai cherché "4067 84" sur internet et je tombe sur plein d'annonces Leboncoin, mais pas sur un site qui les vend (ou alors, si je trouve un site qui les vend, dans la photo le numéro n'est pas "4067 84".

Donc, ça veut dire quoi ce chiffre en fait ?

Et sinon, est-ce que ça vaut la peine de chercher un 4500 pour être homogène, ou tant que c'est de la même marque, c'est bon ?

J'ai une tablette en bois que j'aimerais couper pour faire des étagères, et il se trouve que la taille que je veux est pile celle des "jointures" sur la tablette.

Du coup, je me demande si je peux/dois la scier, ou s'il y a une autre façon de les séparer à cet endroit, par exemple des coups de ciseau le long de la ligne.

Enfin, pour la coupe, je dispose uniquement d'une scie sauteuse et d'une scie égoïne. J'imagine que la scie égoïne fera un trait plus droit ?

Mon placard électrique contient, en dessous du tableau électrique, du Linky et de la prise fibre, un espace apparemment prévu pour installer la box (car proche du hub réseau central qui repart vers les pièces de l'appartement), entre autres.

Actuellement c'est le bazar, et je voudrais mieux l'agencer pour avoir plus de place pour des NAS, mini-serveurs, etc.

J'imagine que ces montants en bois puissent servir à installer des étagères. Est-ce bien le cas qu'il suffit d'acheter des équerres (comme dans l'image), des tablettes en bois de la bonne taille, et tout visser ? Ou est-ce que je devrais faire attention à d'autres choses ? Je pense surtout à des considérations électriques ou anti-incendie. (Oui, il faudra éviter des machines qui chauffent trop, mais ça c'est un peu évident.)

J'ai un tiroir Ikéa qui utilise leur système de vis métallique d'un côté, et "pièce cylindrique en plastique" de l'autre, qu'on met dans un sens pour laisser venir la partie métallique, puis on tourne pour l'empêcher de sortir, et ça fait une sorte de "tenon et mortaise" (Google me suggère le terme "serrure à came" pour ça).

Cela marche plutôt bien : le meuble doit avoir 10 ans et tient toujours. Le problème c'est que, chaque X mois, à force de tirer, la pièce tourne lentement, et un jour, sans qu'on s'en rende compte, elle est parallèle et là, on a l'avant du tiroir qui vient tout seul.

Je finis par réussir à le remettre, mais ça va finir par casser un jour.

Je me demande s'il y a une astuce pour éviter ça, à part penser à revisser tous les 2 mois (ce que j'oublierai forcément).

J'ai pensé à y mettre de la colle, mais cela n'empêchera pas de démonter plus tard ? Peut-être percer le plastique et y accrocher une autre pièce (laquelle, je ne sais pas) ? Est-ce que mettre une version de cette pièce en métal aiderait ? (Ikéa fabrique les deux, et choisit en fonction du meuble.)

Les épisodes précédents de la saga sont ici :
1. https://www.reddit.com/r/brico/comments/1se12cz/comment_sappelle_cette_partie_de_la_serrure_et_o%C3%B9/
2. https://www.reddit.com/r/brico/comments/1s6z5r7/percer_serrure_premi%C3%A8re_tentative_c%C3%A9tait_un_%C3%A9chec/
3. https://www.reddit.com/r/brico/comments/1scyzn3/percer_serrure_estce_une_protection_antiper%C3%A7age/
4. https://www.reddit.com/r/brico/comments/1t2xosf/serrure_de_lenfer_chapitre_3/ (oui, j'avais mal numéroté, le chapitre 3 était le 4 en fait)

Ca y est, le cylindre a perdu ! J'ai enfin pu ouvrir le portail de l'enfer... et enlever le cylindre maudit.

Au total, j'ai passé plus de 3 heures à percer ce cylindre (si on compte le temps d'aller-retour au magasin de bricolage, ça ferait plutôt 8 heures, mais j'ai acheté d'autres choses aussi, donc c'est pas tout perdu).

La dernière fois, je pensais l'avoir cassé, mais finalement, en arrivant aujourd'hui, j'ai vu une goupille au fond (qui a dû tomber un peu depuis ma dernière tentative), je l'ai poussée, et avec un tournevis j'ai non seulement pu tourner le cylindre comme la dernière fois, mais cette fois-ci il était enclenché, et donc ça a bougé le pêne. J'ai enlevé la vis et j'ai récupéré le cylindre défait. Même pas besoin de la perceuse.

Donc, ce que j'ai pu apprendre avec tout ça :

1. Reddit a des gens qui disent vraiment n'importe quoi. Entre ceux qui disent "vas-y, c'est fastoche", et ceux qui disent "tu as activé le délateur anti perçage du cylindre, c'est fichu, seul un nuke pourra te sauver", c'est difficile à savoir qui suivre.

2. Un bon serrurier, ça vaut la peine pour économiser du temps. Le problème c'est parfois d'en trouver, surtout avec toutes les histoires sur r/arnaques de factures à 500€ voire plus...

3. Les commerciaux disent vraiment n'importe quoi. Je cite celui de l'entreprise qui fabrique ce cylindre-là : "nous commercialisons le cylindre ISR6 mais le R6 8B n'est pas une désignation, nous ne savons pas à quoi cela fait référence". Et quand je montre une capture d'écran du site web de l'entreprise qui dit "R6 8B", le commercial répond "cette page web est une page de notre site ?". Il n'est même pas allé sur son propre site web pour voir ce qu'il disait... pourtant sur LinkedIn, son profil semble assez haut placé dans l'entreprise.

4. Le perçage, c'est beaucoup moins rigolo que dans les vidéos Youtube.

Enfin, je profite de ce post pour confirmer si la couleur différente des goupilles "extérieures" (2 d'un côté et 1 de l'autre) indique qu'elles sont anti-perçage, ce qui expliquerait en partie pourquoi j'ai cassé autant de forets.

La dernière photo montre ce qui me semble bien être une barre anti-perçage. J'ai dû percer en diagonal pour l'éviter, ce qui a contribué à casser plus de forets et à perdre plus de temps, mais j'espère ne pas rêver que c'est bien ça, et pas juste de la "déco".

Au total, 6 forets se sont sacrifiés (dont 4 HSS Cobalt, 1 Tivoly), ainsi qu'un tournevis à moitié édenté, et quelques pinces un peu endommagées par des tentatives de cassage latéral. Mais le portail a survécu presque indemne !

Le plus fun, c'est que j'ai 2 autres serrures (dont une identique à celle-là) avec des clés perdues. Je pense que je vais appeler un serrurier, finalement.

Merci à tous ceux qui ont donné des avis, surtout ceux qui ont donné des avis pertinents !

Je cherche à installer des circuits électriques, et donc à connaître les diamètres et disjoncteurs pour être dans la norme.

Sauf que les choses que je trouve n'ont pas de sens:

• Déjà, pour plusieurs hottes, je ne trouve même pas la puissance maximale consommée. Pour celles que je trouve, c'est 50W, 85W, ou un site qui dit jusqu'à 300W. Ikéa n'affiche même pas la puissance, juste "Consommation annuelle d'énergie".

• Ensuite, je vois IZI by EDF qui dit :

> Le lave-vaisselle, le four électrique, la hotte aspirante et le congélateur disposent chacun d’un circuit spécialisé avec une section de fil de 2,5 mm² minimum et un disjoncteur de 20A

WTF ? Lave-vaisselle et four, ça va. Congélateur dans un circuit spécialisé ? Je ne trouve pas de modèle spécifique qui utilise plus de 1000W, et encore, la plupart semble en-dessous des 500W.

Mais hotte aspirante ? Elle n'a pas de résistance, pas de pompe à chaleur, juste des ventilateurs et quelques LEDs. Et pourtant, Legrand dit qu'il faut un circuit dédié de 20A. Ça veut dire que mon appartement neuf est déjà hors-norme, parce qu'il a une prise hotte dans un circuit 16A, avec en plus le frigo et 4 prises de cuisine (celles utilisées pour bouilloire, cafetière, grille-pain, etc) sur le même circuit !

J'ai aussi un autre site qui dit la même chose sur la hotte.

Mais je n'ai toujours pas réussi à trouver ni la norme NFC 15-100 elle-même, ni une fiche technique d'hotte qui donne une consommation maximale supérieure à 1000W.

Je veux juste re-câbler une cuisine de 5m2, mais je ne veux pas qu'après on vienne me dire que l'appartement est hors-norme à cause d'une prise de hotte...

Je veux installer un lave-linge (à gauche, pas à échelle) et le relier à une évacuation qui est à droite (pas repiquer sur le tuyau qui est dans la photo ; il y a un autre tuyau plus loin, vers la droite).

Il y a une arrivée (multicouche) qui sort du plancher et alimente la cuve. Elle sera utilisée pour alimenter le lave-linge aussi plus tard.

Je me demande si je peux faire passer l'évacuation devant ce tuyau (photo 1), ou s'il faudrait déplacer l'évacuation vers la droite (photo 2), pour faire en sorte que ce soit uniquement le flexible du lave-linge qui croise l'arrivée d'eau.

Ou encore, s'il y a une solution plus intelligente pour ça, genre un flexible de 1,50m pour avoir l'arrivée après le vase entièrement ?